1、供暖水压升高。
这是正常现象，水在密闭的管路里受热膨胀，压力自然会升高，管路水容量越大（房间越大）膨胀的压力越大，设置的温度越高，膨胀的压力越大，但在冷却到室温时，压力应恢复为1.2-1.5bar。

2、冷却后的压力比原来充水的压力低。
这是正常现象，壁挂炉有一个自动跑风（排气阀），在供暖运行时，管路里和暖气片中的空气，会被水带到炉内的排气阀处，空气被自动排出，所以冷却后的压力，比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后，才能将管路里的空气排尽。注意，不运行时，如果压力还在减少，则可能有滴漏的现象，需要细查。

3、担心壁挂炉的频繁启动，影响寿命。
不必担心，无论进口的还是国产的都在程序中设有3分钟延时和降温延时功能，也就是说，到达设定温度后，必须满足两个条件，壁挂炉才能重新启动：
①时间为已停机3分钟以上；
②水温降低5℃以上，而且两个条件必须同时满足才能重启。

4、安装温控器后，壁挂炉上的钮或按键起什么作用。
温控器是控制调节室温的，而用多少度的水来加热室温，还是需要壁挂炉上的钮来控制的。例如：壁挂炉上的温度钮放在9，温控器的钮调在20℃，这时壁挂炉将以85℃的热水进行加热，使室温尽快达到20℃。如果壁挂炉上的温度钮放在0，室温设在20℃，则壁挂炉以30℃的水进行供暖。显然，前者室内升温速度快，后者室内升温速度慢。因此，可以说装了温控器，炉子上的钮就变成了升温速度的调节钮了。

5、关于防冻。
原装炉显示小伞(注:各品牌的炉子可能图形有所不同)，是夏季模式，也就是只供卫生热水。
显示雪人(注:同上)表示冬季模式，供暖和卫生热水两个功能都可用。
防冻设置为显示小伞，即只供热水的模式，这时壁挂炉不运行，当水温低于4℃时，壁挂炉自动启动将水烧到42℃如此反复（务必接通气、电）。如果你将模式设为“雪人”，则为低温运行，不是防冻。国产的防冻更为细致：功能钮置热水档，只要通电通气，当水温为9℃以下时，水泵启动，加强水路循环，如果水温继续降低至5℃时，自动点火升温到30℃时停止，另两个钮随意放置。
大家不妨把阳台的窗户打开试试。而且在关机状态，只要通电、通气，在5℃时，也会强制启动以保护壁挂炉。

6、关于壁挂炉供暖费用。
短时间的运行，并不能说明是费还是不费。只有整个供暖季的平均值才有意义。燃气壁挂炉供暖必须经过以下程序：
①烤房；
②墙体及空间吸热升温；
③热平衡状态，即房间散失的热量与壁挂炉供给的热量相等。
①、②程序是最费气的过程。③是最省气的过程。在进入正常供暖过程后即为③的状态。所以最节气的方法不是关炉，而是不用供暖时将温度调到最低档，需要供暖时再提高温度，减少程序①、②的重复。以100平米为例，一个供暖季平均（含洗浴、做饭）每日耗气6-8立方。

7、如何知道房间的保温状况。
例如室内恒温18℃，在室内固定一个温度计。关炉12小时（白天）后温度计降低1-2℃，夜间降低4-5℃，说明保温良好，否则是有漏风的地方，需要仔细检查。

8、如何解决洗浴前的冷水。
先计算浪费的水量，洗浴前8-15秒有未经加热的冷水流出即0.16升/秒×15=2.4升，每日开10次为24升，一年浪费的水为8760升即9立方，30多元。
节约办法：
①用盆接另做他用。
②壁挂炉卫生热水最低启动流量为2.5升/分钟，使用卫生热水时，先开小流量，当水热后立即开大。2.5升/分钟流量的简单判断是开水龙头形成毛笔杆粗细的水柱即可。
③最先进的方法：利用旧有的电热水器与壁挂炉配合，组成带水箱的热水中心，这种方法最适用于卫生间较远的户型。利用壁挂炉加热卫生用水，并通入电热水器的进水口。电热水器只承担保温作用。
例如壁挂炉烧80升热水耗气0.36立方，费用0.68元。电热水器80升，保温24小耗电1.5度，与燃气费用相同，连续使用，浪费少，更舒适。

9、壁挂炉的排烟安全性。
壁挂炉的烟管为同心双管，内管为排烟，外管为进空气，并且与密封室连通，而与室内是完全隔绝的。所有品牌的壁挂炉都是强制排烟（有风扇）平衡式（有风压开关），因此排烟和进空气都在室外进行，不会耗费室内空气，安全性是有保障的。近几年所发生的爆炸事故，都是天然气软管漏气所致，尚没有炉子炸了的报道。

10、壁挂炉的卫生热水量变小的原因
水龙头过滤网被堵或冷水进水口的过滤网被堵。拆下冷水进口的波纹管即可看见。清洗后即可恢复。

11、壁挂炉的供暖有杂音并且热的慢
可能是壁挂炉的暖气进回水口过滤网被堵，拆开波纹管清洗后即可，或者供暖管路被堵。

12、在清洗过滤网时怎么排水。
炉内供暖水的排法。关闭冷水进水阀，打开充水阀，打开卫生热水的水龙头，炉内的供暖水即可排出。反向操作可以重新充水运行。
拧开即可。暖气的排水，只能利用暖气片的跑风。

13、换装高度超过壁挂炉的暖气片在运行时常有水流声。
只要多次在该暖气片的跑风处放气，然后壁挂炉充水，反复几次即可。

14、室温上不去的原因有如下几点：
A.暖气片的散热量不够，此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。将暖气片大改小，使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。
B.湿房未干，由于墙体较湿，所含水份需要气化而吸收大量的热，因此室温上不去，烤房约需一周的时间。
C.开开停停，室温未达到平衡，即关机，而前期散发的热量也因户间转热被外界所吸收，因此始终达不到要求的温度。
D.上下左右未供暖，热量散失。

15、新居初次使用壁挂炉，较为妥当的方法是：
a.开机后暖气温度钮设在零档，以最低的水温供暖，并且不关机，缓慢的烤房才不致墙面、家俱干裂。
b.不要开到较高的温度，一不利于墙内水气的蒸发，二是热量会因户间传热而帮邻居驱寒，费气不讨好，三是无论开再高的水温也无济于事，只是缩短了烤房的时间，暂时室暖还是上不去。用最低温度，使用约一周后，即可随意升温。低温每天约3-4M3燃气加上洗浴、做饭5M3足够。（由于水气化所需热量较多，所以烤房是比较费气的）。
c.上述四种原因是每个小区新居入住时都必须面临的问题，一不必担忧，二不必心急，情况会遂日好转，温度也会节节上升。

16：燃气壁挂炉采暖安全吗？
答：燃气壁挂式采暖炉在安全装置上设置了诸多保护功能，如自动熄火保护、过压保护、过热保护、防冻保护等。水、电、天然气系统若出现任何异常时，会自动停止运行，直至故障解除。比如突然停电时，机器将停止工作，来电后，主机会自动进行全面检测，确认完全无故障后开始照常运转，使用绝对安全可靠。

17：壁挂炉的耗气量与哪些因素有关？

答：燃气壁挂炉的耗气量与以下因素有关：
1.第一采暖期与其后的采暖期。第一采暖期耗气量最高，而后逐年减少，通常第二采暖期比第一采暖期耗气量减少30%左右。
2.室内设置温度的高低。
3.居室的朝向与层数。顶层和第一层较中间层耗气量多15%左右，同层阴面与阳面的居室耗气量相差10%左右。
4.室外的温度。
5.周边是否采暖。周边四邻不采暖时，耗气量则会增加20%左右。
6.居室的保温度效果。
7.用户的使用方法等。

18：在同一小区，有的人家新房比较热而自家却相对冷，不知是什么原因？
答：有5种原因和对策。首先，是更换暖气散热器不当造成的室内温度下降。解决的方法是，更换散热器一定要用正规厂家产品，合理设计散热器的位置和数量。二是安装暖气罩造成的室内温度下降。解决的方法是，尽量不安暖气罩，必须安装也要留排气孔；如果已安装暖气罩，散热不好，可取下前面的散热挡板；不要在散热器上加装东西，如安装也要安装可拆卸的；注意沙发的摆放位置，不要挡住散热器。三是由于阳台改造造成的室内温度下降。解决的方法是，装修改造阳台，一定要征得房屋管理部门同意或在专业人员指导下进行，以免埋下安全隐患，改造阳台时一定做好原阳台地面和墙面的保温等。四是装修破坏了房间的保温层造成室内温度下降。解决的方法是，室内装修改造不能破坏房屋保温层，如破坏应重新补装，顶层和底层居民可在屋内加装保温层，房间北外墙应做保温处理，卧室在北房床头不要贴北墙。五是更换门窗造成室内温度下降。解决的方法是，装修时用隔热好的门窗材料，注意密封性。

19、关于燃气壁挂炉的污染问题
1.当把大型锅炉房分解为成百上千个壁挂炉后，对大气而言，污染是大致相同的，只不过把由一根烟囱出废气变成了成百上千个小烟管出废气。
2.对小区环境而言，亦不构成环境污染，这是因为：
①废气排出时，在烟管前方形成直径80cm的热气柱（烟温约100℃左右），由于与环境的温差级大，热气柱直线上浮，而不会四处飘散，各层气柱的叠加，使热气上升加快，进而形成一个热气烟囱。
②废气的出口处一般是正常人难以到达的地方，如阳台外侧、厨房墙外等。北京环保监测中心的人员为进行测试是栓着保险带伸出窗外进行测试的。因此想要感受污染亦是不易的。